Ne vous inquiéter pas je vais vous montrez .
Matériel nécessaire :
- Scie cloche
- Scie sauteuse
- Scie à onglets
Mètre ruban
Scie à onglets
1. Sauf à poser le stratifié sur un support bois (ancien parquet ou panneaux de particules), recouvrez le sol d'un isolant muni d'un pare-vapeur qui sera tourné vers vous. L'isolant idéal reste à base de mousse d'une épaisseur de 2 à 3 mm, muni d'un pare-vapeur aluminium car il ajoute une isolation phonique, ce qui est important pour un parquet. Ayez soin de remonter la sous-couche isolante de quelques centimètres, le long des murs afin d'assurer une protection continue.
Pose de la sous-couche isolante : découpe
2. Pour assurer la continuité de l'isolation au bas des murs, coupez la sous-couche isolante à la perpendiculaire, aux angles saillants et doublez-la dans les angles rentrants.
Pose de la sous-couche isolante : découpe au niveau des tuyaux
3. Assurez de la même façon, par une coupe nette et précise, le passage des tuyaux de chauffage et autres obstacles.
Pose de la sous-couche isolante : jonction à l'adhésif
4. Réalisez à l'aide d'adhésif double face, la jonction des bandes de sous-couche isolante, en ayant soin d'assurer un chevauchement suffisant. Posez la bande sur le réflecteur aluminium du premier lé de la sous-couche.
Pose de la sous-couche isolante : superposer le lé sur l'adhésif
5. Approchez le lé adjacent de la sous-couche, positionnez-le en chevauchement et retirez le papier protecteur de la bande double-face au fur et à mesure que vous plaquez le lé supérieur.
Pose de la sous-couche isolante : Maroufler la jonction
6. Marouflez à la main la surface de raccordement afin d'obtenir une jonction propre et régulière.
1. Sauf à poser le stratifié sur un support bois (ancien parquet ou panneaux de particules), recouvrez le sol d'un isolant muni d'un pare-vapeur qui sera tourné vers vous. L'isolant idéal reste à base de mousse d'une épaisseur de 2 à 3 mm, muni d'un pare-vapeur aluminium car il ajoute une isolation phonique, ce qui est important pour un parquet. Ayez soin de remonter la sous-couche isolante de quelques centimètres, le long des murs afin d'assurer une protection continue.
Pose de la sous-couche isolante : découpe
2. Pour assurer la continuité de l'isolation au bas des murs, coupez la sous-couche isolante à la perpendiculaire, aux angles saillants et doublez-la dans les angles rentrants.
Pose de la sous-couche isolante : découpe au niveau des tuyaux
3. Assurez de la même façon, par une coupe nette et précise, le passage des tuyaux de chauffage et autres obstacles.
Pose de la sous-couche isolante : jonction à l'adhésif
4. Réalisez à l'aide d'adhésif double face, la jonction des bandes de sous-couche isolante, en ayant soin d'assurer un chevauchement suffisant. Posez la bande sur le réflecteur aluminium du premier lé de la sous-couche.
Pose de la sous-couche isolante : superposer le lé sur l'adhésif
5. Approchez le lé adjacent de la sous-couche, positionnez-le en chevauchement et retirez le papier protecteur de la bande double-face au fur et à mesure que vous plaquez le lé supérieur.
Pose de la sous-couche isolante : Maroufler la jonction
6. Marouflez à la main la surface de raccordement afin d'obtenir une jonction propre et régulière.
Pose à blanc des premières lames
Découpe au niveau des angles
1. Effectuez une pose à blanc des premières lames en laissant un espace découvert autour de l'angle saillant recouvert de la sous-couche avec pare-vapeur aluminium.
Découpe au niveau des angles : cale de dilatation
3. De la même façon, mesurez la longueur du décrochement imposé jusqu'à l'angle saillant. Il est évident qu'un professionnel prendra ses mesures directement et en retranchera l'épaisseur des cales qu'il connaît par habitude. Cette cote s'établit le plus souvent autour de 8 mm.
Découpe au niveau des angles : tracer les mesures
4. Reportez sur le revers de la lame à découper, les mesures prises, sans oublier d'inverser les bords puisque vous avez retourné la lame.
Découpe au niveau des angles : trait de coupe perpendiculaire
5. Tracez à l'équerre le trait de coupe perpendiculaire à la lame si l'angle saillant est régulièrement droit.
Découpe au niveau des angles : trait de coupe longitudinal
6. Utilisez le bord d'une autre lame pour tracer le trait de coupe longitudinal.
7. Hachurez la partie à éliminer ainsi définie sur le revers de la lame afin de ne pas commettre d'erreur. En terme de métier (la menuiserie principalement), cette opération s'appelle le «calepinage».
Découpe au niveau des angles : découpe à la scie sauteuse
8. En conservant le même sens à votre lame, (le parement en dessous), effectuez les coupes à l'aide d'une scie sauteuse. Dans le cas où vous effectueriez ces coupes à l'égoïne, il faudrait avoir alors le parement de la lame en dessus et donc changer également le sens du traçage.
2. Posez les cales de dilatation et prenez les mesures correspondant à la découpe de la lame d'angle en tenant
Découpe au niveau des angles
1. Effectuez une pose à blanc des premières lames en laissant un espace découvert autour de l'angle saillant recouvert de la sous-couche avec pare-vapeur aluminium.
Découpe au niveau des angles : cale de dilatation
3. De la même façon, mesurez la longueur du décrochement imposé jusqu'à l'angle saillant. Il est évident qu'un professionnel prendra ses mesures directement et en retranchera l'épaisseur des cales qu'il connaît par habitude. Cette cote s'établit le plus souvent autour de 8 mm.
Découpe au niveau des angles : tracer les mesures
4. Reportez sur le revers de la lame à découper, les mesures prises, sans oublier d'inverser les bords puisque vous avez retourné la lame.
Découpe au niveau des angles : trait de coupe perpendiculaire
5. Tracez à l'équerre le trait de coupe perpendiculaire à la lame si l'angle saillant est régulièrement droit.
Découpe au niveau des angles : trait de coupe longitudinal
6. Utilisez le bord d'une autre lame pour tracer le trait de coupe longitudinal.
7. Hachurez la partie à éliminer ainsi définie sur le revers de la lame afin de ne pas commettre d'erreur. En terme de métier (la menuiserie principalement), cette opération s'appelle le «calepinage».
Découpe au niveau des angles : découpe à la scie sauteuse
8. En conservant le même sens à votre lame, (le parement en dessous), effectuez les coupes à l'aide d'une scie sauteuse. Dans le cas où vous effectueriez ces coupes à l'égoïne, il faudrait avoir alors le parement de la lame en dessus et donc changer également le sens du traçage.
2. Posez les cales de dilatation et prenez les mesures correspondant à la découpe de la lame d'angle en tenant
Pose des lames de parquet le long des plinthes
Passage de tuyaux
1. La cale latérale étant en place, présentez la lame (côté parement, cette fois), qui devra cerner les tuyauteries du chauffage.Tracez l'axe du tuyau sur le sens de la longueur.
Passage de tuyaux : marquage
2. En posant l'extrémité de la lame positionnée le long de la plinthe avec ses cales, au bord de l'obstacle, repérez l'axe latéral du tuyau.
Passage de tuyaux : percer la lame
3. Percez la lame (côté parement) à la jonction des deux axes repérés. Utilisez une scie cloche d'un diamètre comprenant celui du tuyau augmenté du jeu de dilatation.
Passage de tuyaux : encoche à la scie
Passage de tuyaux : replacer la chute 5. Mettez la lame en place en tenant compte de l'épaisseur des cales et positionnez la chute derrière le tuyau.
Passage de tuyaux
1. La cale latérale étant en place, présentez la lame (côté parement, cette fois), qui devra cerner les tuyauteries du chauffage.Tracez l'axe du tuyau sur le sens de la longueur.
Passage de tuyaux : marquage
2. En posant l'extrémité de la lame positionnée le long de la plinthe avec ses cales, au bord de l'obstacle, repérez l'axe latéral du tuyau.
Passage de tuyaux : percer la lame
3. Percez la lame (côté parement) à la jonction des deux axes repérés. Utilisez une scie cloche d'un diamètre comprenant celui du tuyau augmenté du jeu de dilatation.
Passage de tuyaux : encoche à la scie
Passage de tuyaux : replacer la chute 5. Mettez la lame en place en tenant compte de l'épaisseur des cales et positionnez la chute derrière le tuyau.Les cales
Pose de cales d'écartement
1. Les cales d'écartement sont posées de façon provisoire pour créer un espace d'environ 8 mm avec le mur.
Pose de cales d'écartement : angles
2. Pour les lames qui couvrent les angles de la pièce, n'oubliez pas de poser des cales sur les deux côtés.
4. Retournez la lame et réalisez une encoche évasée à l'aide de la scie sauteuse. Conservez la chute.Découpe au niveau compte de
Pose de cales d'écartement
1. Les cales d'écartement sont posées de façon provisoire pour créer un espace d'environ 8 mm avec le mur.
Pose de cales d'écartement : angles
2. Pour les lames qui couvrent les angles de la pièce, n'oubliez pas de poser des cales sur les deux côtés.
4. Retournez la lame et réalisez une encoche évasée à l'aide de la scie sauteuse. Conservez la chute.Découpe au niveau compte de
Pose et finitions des lames de parquet
Pose de lames
1. Commencez par emboîter la lame par le petit côté de celle qui la précède dans la longueur de la pose puis inclinez-la légèrement sur sa largeur pour l'emboîter dans la languette de la lame de la rangée précédente avant de la rabattre sur l'isolant. L'angle d'inclinaison est donné par un morceau de chevron dont l'extrémité, engagée sous la lame, est amincie selon cet angle. Certains fabricants fournissent un outil précalibré.
Pose de lames : déballage
2. Attention, il est nécessaire, avant de commencer la pose proprement dite, de déballer les lames pour calculer leur nombre dans la largeur du chantier. Si la largeur de la dernière lame est inférieure à 5 cm (en tenant compte des cales d'écartement), il faut recouper la première lame dans toute sa longueur afin d'augmenter la largeur de la dernière à poser. Il convient naturellement de procéder à cette opération pour toutes les lames de la rangée.
Pose de lames : découper la plinthe
3. Après avoir retiré les cales d'écartement provisoires, arasez la sous-couche du bas des murs au niveau des lames et coupez d'onglet la plinthe dans sa hauteur (de façon rentrante ou sortante selon la nature de l'angle à habiller), afin de réaliser des jonctions parfaites et esthétiques.
Pose de lames : finition
puis c'est fini !!!!
4. La finition s'effectue en collant les plinthes au-dessus des lames du revêtement stratifié, leur épaisseur couvrant en le masquant, l'espace de dilatation laissé par l'épaisseur des cales provisoires que vous aurez enlevées. l'épaisseur des cales.
Pose de lames
1. Commencez par emboîter la lame par le petit côté de celle qui la précède dans la longueur de la pose puis inclinez-la légèrement sur sa largeur pour l'emboîter dans la languette de la lame de la rangée précédente avant de la rabattre sur l'isolant. L'angle d'inclinaison est donné par un morceau de chevron dont l'extrémité, engagée sous la lame, est amincie selon cet angle. Certains fabricants fournissent un outil précalibré.
Pose de lames : déballage
2. Attention, il est nécessaire, avant de commencer la pose proprement dite, de déballer les lames pour calculer leur nombre dans la largeur du chantier. Si la largeur de la dernière lame est inférieure à 5 cm (en tenant compte des cales d'écartement), il faut recouper la première lame dans toute sa longueur afin d'augmenter la largeur de la dernière à poser. Il convient naturellement de procéder à cette opération pour toutes les lames de la rangée.
Pose de lames : découper la plinthe
3. Après avoir retiré les cales d'écartement provisoires, arasez la sous-couche du bas des murs au niveau des lames et coupez d'onglet la plinthe dans sa hauteur (de façon rentrante ou sortante selon la nature de l'angle à habiller), afin de réaliser des jonctions parfaites et esthétiques.
Pose de lames : finitionpuis c'est fini !!!!
4. La finition s'effectue en collant les plinthes au-dessus des lames du revêtement stratifié, leur épaisseur couvrant en le masquant, l'espace de dilatation laissé par l'épaisseur des cales provisoires que vous aurez enlevées. l'épaisseur des cales.
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